Abstract: This article highlights women’s clothing in the 1920s in Medellin, Colombia, describing it in the Colombian movie Bajo el cielo antioqueño, directed by Arturo Acevedo in 1925, in which members of the city’s elite acted and participated. The aim is to study women’s fashion as a social marker through the film selected, which attempted to depict the privileged sectors as modern, capitalist, urban and cosmopolitan, while respectful of tradition. Fashion is depicted as an expression of wealth and power of the affluent, modern sectors that used clothing to reveal and legitimize their social position to others. They conveyed their class superiority through the quality of their outfits and the adoption of the canons of French fashion.

Resumen: Este artículo evidencia las prendas de vestir femeninas de los años veinte en Medellín (Colombia), describiéndolas en la película colombiana Bajo el cielo antioqueño, filme dirigido por Arturo Acevedo en 1925, en la que actuaron y participaron miembros de la elite de la ciudad. El objetivo es estudiar la moda femenina como mecanismo de distinción social a partir de la película seleccionada, en la cual hay una intención de representar a los sectores privilegiados como modernos, capitalistas, urbanos y cosmopolitas, aunque respetuosos de las tradiciones imperantes. Se muestra que la moda es expresión de riqueza y poder de aquellos sectores pudientes y modernos, que mediante el vestido revelaban y legitimaban su posición social frente a los demás, a través de la calidad de los trajes y “el estar a la moda”; siguiendo los cánones de la moda francesa comunicaban la superioridad de clase.

Abstract Amulets, relics, talismans, respond to their use in fashion as a decodable and accessible semantic load. In its meaning, it captures groups of users, attracts them, these are sensitive to the symbolic load that certain figurative elements have, identify and are gratified by its use in fashion. This goes beyond the plane of logic / reason and is located, we can say, in a sensitive place, charged with emotionality, magic and mystery. The sign always found its expressive prominence in the history of mankind, and in the history of fashion. These signs loaded with intention, awaken in the future user an irrational component, which enhances a sense of brotherhood in those who wear it. In other words, these garments intervened through: prints, embroidery, accessories; they reveal the latent identity of the brand, its values and identity postulates.

Resumen Amuletos, reliquias, talismanes, responden a su uso en la moda como una carga semántica decodificable y accesible. En su significado captura a grupos de usuarios, los atrae, estos sensibles ante la carga simbólica que tienen ciertos elementos figurativos, se identifican y se gratifican con su uso en la moda. Esto sobrepasa el plano de la lógica/razón y se ubica, podemos decir, en un lugar sensible, cargado de emocionalidad, magia y misterio. El signo, siempre encontró su protagonismo expresivo en la historia de la humanidad, y en la historia de la moda. Estos signos cargados de intención, despiertan en el futuro usuario la aparición de un componente irracional, el cual potencia un sentido de hermandad en quienes lo portan. Es decir estas prendas intervenidas a través de: estampas, bordados, accesorios; ponen de manifiesto la identidad latente de la marca, sus valores y postulados identitarios.

Resumo Amuletos, relíquias, talismãs, respondem ao seu uso na moda como uma carga semântica decodificável e acessível. No seu sentido, captura grupos de usuários, atrai-os, estes sensíveis à carga simbólica que certos elementos figurativos possuem, identificam e se gratificam com seu uso na moda. Este ultrapassa o plano da lógica / razão e se situa, podemos dizer, em um lugar sensível, carregado de emoção, magia e mistério. O signo sempre encontrou seu destaque expressivo na história da humanidade e na história da moda. Esses signos carregados de intenção despertam no futuro usuário a aparência de um componente irracional, o que aumenta o sentimento de fraternidade em quem o usa. Ou seja, essas vestimentas intervieram por meio de: estampas, bordados, acessórios; revelam a identidade latente da marca, seus valores e postulados de identidade.

resumen Recientes trabajos dedicados a la producción de la persona entre los Quechua han puesto de relieve la práctica del chamanismo. Este artículo examina la Fiesta de La Caporalía, una celebración ritual de los Navinos del alto Huaura (Andes centrales de Perú). En ella, los Caporales danzan vistiendo variaciones de prendas sacerdotales católicas, acto en el cual puede reconocerse una práctica chamánica significativa en la ontología relacional de la persona navina. Siguiendo las contribuciones teóricas de Strathern, la persona navina puede ser pensada como un compuesto de relaciones con alteridades humanas y distintas-a-las-humanas propiciadas por la washka, un operador nativo de socialidad. El artículo reflexiona sobre los modos en que La Caporalía celebra tales relaciones. chamanismo Andes Perú. Perú . Perú) ella católicas Strathern distintasalashumanas distintas washka socialidad

abstract Recent works devoted to the production of person among the Quechua highlight the practice of shamanism. This article examines the Fiesta de La Caporalía, a ritual celebration of the Navinos from the upper Huaura (central Andes of Peru). In it, the Caporales dance wearing variations of catholic priestly garments, an act in which a shamanic practice that is significant in the relational ontology of the navino person can be recognized. Following Strathern’s theoretical insights, the Navino person can be thought as a composite of relations with human and other-than-human alterities fostered by the washka, a native operator of sociality. The article reflects on the ways in which La Caporalía celebrates such relations. shamanism central Peru. Peru . Peru) it garments recognized Stratherns Strathern s insights otherthanhuman other than washka sociality

Abstract Approaching work experiences in sewing is essential to understand the migrant life experience in Argentina since the clothing industry has been one of the main job niches available in Buenos Aires for migrants for decades. In this article I analyze in depth how immigration status impacts work experiences and relationships in clothing manufacturing based on qualitative data. To this end, I incorporate substantive support in the categories developed by Abdelmalek Sayad from a situated reading. Their ideas serve as a prism to look at migrant specificity in a clothing manufacturing factory and - with the intention of avoiding the importation of analytical categories in a linear and abstract way - they are combined with the conclusions of a group of researchers. localities that allow giving a spatially and temporally situated meaning to the observed working-class experiences. decades data end reading researchers workingclass working class

Resumen Acercarnos a la costura resulta fundamental para conocer las experiencias de vida migrante en tanto la industria de confección se constituye desde hace décadas como uno de los principales nichos laborales disponibles en Buenos Aires para migrantes. En este artículo analizo en profundidad cómo impacta la condición migratoria en las experiencias y relaciones de trabajo en la confección de indumentaria en base a datos cualitativos. Con este fin, incorporo un apoyo sustantivo en las categorías elaboradas por Abdelmalek Sayad desde una lectura situada. Sus ideas sirven a modo de prisma para mirar la especificidad migrante en una fábrica de confección de prendas de vestir y -con la intención de evitar la importación de categorías analíticas de forma lineal y abstracta- ellas se conjugan con las conclusiones de un conjunto de investigadores/as locales que permiten dar un sentido situado espacial y temporalmente a las experiencias obreras observadas. migrantes cualitativos fin situada abstracta investigadoresas investigadores as observadas

Resumen: Este artículo presenta los hallazgos de una investigación etnográfica de tipo comparado, donde se analiza la manera en que dos prendas de vestir, que forman parte de la indumentaria de grupos indígenas, el chumbe inga y la nagua chamula, se caracterizan como artefactos culturales, pues contienen aspectos de la identidad de los grupos que los portan. La metodología utilizada es cualitativa y está basada en las observaciones realizadas por las autoras durante su convivencia con las comunidades chamula e inga. En el trabajo de campo se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas, observaciones y análisis documental. Esta propuesta permite analizar de manera detallada las prendas y textiles indígenas con el propósito de abarcar los múltiples sentidos que contienen respecto de la identidad y la cultura.

Abstract: This article presents the findings of a comparative ethnographic study, which analyzes how two garments that are part of the clothing of Indigenous groups, the Inga chumbe and the Chamula nagua, are characterized as cultural artifacts and thus contain aspects of the identity of the groups that made them. Using qualitative methodology, our research is based on observations made by the authors during their coexistence with the Chamula and Inga communities. We conducted semi-structured interviews, observations, and documentary analysis during the fieldwork. This proposal allows for a detailed analysis of Indigenous garments and textiles to encompass the multiple meanings that they contain, concerning identity and culture.

Resumen En este trabajo se identifican factores de competitividad para los subsectores de la manufactura del Estado de México y a partir de ellos se construye un índice de competitividad mediante el análisis por componentes principales (ACP). De esta forma, se muestra que las industrias más competitivas en el periodo analizado fueron: la fabricación de equipo de computación; la comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos; la maquinaria y equipo; los derivados del petróleo y el carbón; y la química; por el contrario, las menos competitivas fueron: la alimentaria, la fabricación de prendas de vestir; y la industria de la madera.

Abstract This paper identifies competitiveness factors for the manufacturing subsectors of the State of Mexico and builds a competitiveness index using principal component analysis (PCA). It is shown that the most competitive industries in the period analysed were the manufacture of computer equipment; communication, measurement and other electronic equipment, components and accessories; machinery and equipment; petroleum and coal derivatives; and chemicals; on the contrary, the least competitive were: food, garment manufacturing; and the wood industry.

Resumen: La comunicación que las marcas de moda realizan sobre la sostenibilidad está hoy más cuestionada que nunca. La nueva propuesta de directiva de la Comisión Europea -Green Claims Directive-, marcará un antes y un después para muchas compañías, pues pretende alertar sobre diversas prácticas comunicativas que confunden al consumidor, incluyendo las etiquetas: “mostrar una etiqueta sostenible que no esté basada en una certificación o no esté establecida por autoridades públicas, constituye una práctica de competencia desleal en todas las circunstancias”1. En este artículo analizaremos la comunicación de la sostenibilidad realizada por Inditex -en concreto, sobre su colección Join Life distinguida como la más sostenible-, tanto en su Política de Sostenibilidad y Hoja de Ruta, como en las nueve tiendas físicas de ZARA Barcelona (2022), precisamente un año antes de que Inditex haya eliminado la etiqueta del mercado. Hemos utilizado el método del Case Study, integrando: análisis de textos (Política de Sostenibilidad y Hoja de Ruta); estudio descriptivo de las tiendas físicas, incluyendo breve entrevista a los empleados; análisis del contenido de las etiquetas de las prendas en tienda; y finalmente, análisis del contenido de la ficha de producto de esas prendas en la web. Aunque se trata de una certificación recién suprimida por Inditex (marzo 2023), pensamos que las conclusiones obtenidas en este estudio pueden contribuir a una mejora en la gestión de la comunicación de la sostenibilidad por parte de las marcas de moda.

Abstract: The communication that fashion brands make about sustainability is today more questioned than ever. The new proposal for a Directive of the European Commission -Green Claims Directive-, will mark a before and after for many companies, as it aims to warn about various communication practices that confuse the consumer, including labels:;to show a sustainable label that is not based on a certification or is not established by public authorities, constitutes an unfair competition practice in all circumstances” (Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on substantiation and communication of explicit environmental claims, 2023).In this article we will analyze the sustainability communication carried out by Inditex -specifically, its Join Life collection, distinguished as the most sustainable-, both in its Sustainability Policy and Roadmap, and in the 9 physical stores of ZARA Barcelona (2022), precisely one year before Inditex removed the label from the market. We have used the Case study method, integrating: text analysis (Sustainability Policy and Reports); descriptive study of the physical stores, including a brief interview with the employees; analysis of labels content of the garments in the store; and finally, content analysis of the product information of these garments on the website. Although it is a certification recently suppressed by Inditex (March 2023), we believe that the conclusions obtained in this study can contribute to an improvement in the management of sustainability communication by fashion brands.

Resumen El presente artículo tiene como objetivo dar a conocer cómo los procesos de globalización, a través de la cultura de masas, transforma los símbolos y significados de los patrones de diseño y los sistemas de producción de indumentaria de la mujer indígena urbana. Para ello se hace una revisión bibliográfica sobre la influencia de la globalización en las culturas prehispánicas y se presenta un análisis gráfico de cómo el diseño y la producción de las prendas de indumentaria se están transformando.

Abstract The objective of this article is to show how globalization processes, through mass culture, transform the symbols and meanings of the design patterns and clothing production systems of urban indigenous women. For this, a bibliographic review is made on the influence of globalization on pre-Hispanic cultures and a graphic analysis of how the design and production of clothing items are being transformed is presented.

Resumo O objetivo deste artigo é mostrar como os processos de globalização, através da cultura de massa, transformam os símbolos e significados dos padrões de design e sistemas de produção de roupas de mulheres indígenas urbanas. Para isso, é feita uma revisão bibliográfica sobre a influência da globalização nas culturas pré-hispânicas e é apresenta-da uma análise gráfica de como o design e a produção de itens de vestuário estão sendo transformados.

ABSTRACT The textile and apparel sector is one of the most relevant and representative in Peru, due to its tradition and its contribution to the national economy. In recent years, however, it has had to become more competitive, largely due to the entry of international textile product suppliers into the local market. Therefore, companies that comprise this sector must adopt tools that will allow them to increase their productivity. In view of this situation, this research aimed to develop and implement an application model using Value Stream Mapping (VSM) in a textile and apparel company that manufactures garments for export, demonstrating at the same time that VSM is the best tool to visualize the entire supply chain in a single document. It also makes it possible to identify areas of opportunity, perceive the contribution of direct value to the products, distinguish forms of waste, and identify bottlenecks. The methodology adopted for the research is a case study, due to the use of various sources of information, including personal and documentary sources, and the conditions for its development. The results show the determination of the optimal takt time (1060.08 s), and the reduction in the lead time from 20.87 days in the current state map to 16.7 days in the future state map, thus contributing to the improvement of the company’s competitiveness.

RESUMEN El sector textil y confecciones es uno de los sectores más relevantes y representativos del Perú por su tradición y su aporte a la economía nacional; sin embargo, en los últimos años, se ha visto en la necesidad de ser más competitivo, debido en gran parte al ingreso de oferentes de productos textiles a nivel mundial, por lo que las empresas que lo conforman deben hacer uso de herramientas que les permitan incrementar su productividad. Ante esta situación, el objetivo de la investigación fue desarrollar e implementar un modelo de aplicación en una empresa textil y de confecciones de prendas de exportación mediante Value Stream Mapping (VSM) y demostrar a la vez que esta herramienta es la mejor alternativa para visualizar gráficamente toda la cadena de suministro en un solo documento. Asimismo, permite identificar las áreas de oportunidad, percibir la aportación de valor directo a los productos, distinguir formas de desperdicio e identificar cuellos de botella. En cuanto a la metodología, la investigación adopta el estudio de caso, debido al uso de diversas fuentes de información, tanto personal como documental, y las condiciones propias para su desarrollo. Los resultados muestran la determinación del takt time óptimo (1060.08 segundos), así como la reducción en el lead time de 20.87 días en el mapa actual a 16.7 días en el mapa futuro, de esta forma se contribuye a la mejora de la competitividad de la empresa.

Abstract: This article presents the findings of a comparative ethnographic study, which analyzes how two garments that are part of the clothing of Indigenous groups, the Inga chumbe and the Chamula nagua, are characterized as cultural artifacts and thus contain aspects of the identity of the groups that made them. Using qualitative methodology, our research is based on observations made by the authors during their coexistence with the Chamula and Inga communities. We conducted semi-structured interviews, observations, and documentary analysis during the fieldwork. This proposal allows for a detailed analysis of Indigenous garments and textiles to encompass the multiple meanings that they contain, concerning identity and culture.

Resumen: Este artículo presenta los hallazgos de una investigación etnográfica de tipo comparado, donde se analiza la manera en que dos prendas de vestir, que forman parte de la indumentaria de grupos indígenas, el chumbe inga y la nagua chamula, se caracterizan como artefactos culturales, pues contienen aspectos de la identidad de los grupos que los portan. La metodología utilizada es cualitativa y está basada en las observaciones realizadas por las autoras durante su convivencia con las comunidades chamula e inga. En el trabajo de campo se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas, observaciones y análisis documental. Esta propuesta permite analizar de manera detallada las prendas y textiles indígenas con el propósito de abarcar los múltiples sentidos que contienen respecto de la identidad y la cultura.

Resumen En este artículo propongo una narración etnográfica, basada en mi experiencia con tejedoras, sobre las prácticas e historias en torno a la tradición textil de los tsotsiles de San Bartolomé de los Llanos (Chiapas, sureste de México), con el fin de explorar la idea del textil como un arte centrado en el cuerpo, vinculado, en el mundo amerindio, a la construcción corporal. Dicho arte indígena es realizado diariamente por generaciones de mujeres, constituyendo el trabajo femenino que marca diferentes momentos del ciclo de vida de la mujer, como la pubertad (aprendizaje del tejido) y el matrimonio (elaboración de prendas para el novio). A través del textil, producido por la tecnología del telar, las mujeres conectan el mundo cotidiano indígena con su mundo sagrado (ch’ul), tejiendo sobre la superficie del textil a aquellos seres que habitan -y con los cuales se relacionan y dialogan- el cosmos de esta población.

Abstract In this article I propose an ethnographic narrative -based on my experience with weavers- about the practices and stories surrounding the textile tradition of the Tsotsiles from San Bartolomé de los Llanos (Chiapas, southeastern Mexico), aiming to explore the idea of textiles as an art centered on the body, linked in the Amerindian world to body construction. Generations of women work daily on this indigenous art. This feminine work marks different moments of the woman’s life cycle, such as puberty (learning how to weave) and marriage (making garments for the groom). Through the textile, produced with loom technology, women connect indigenous everyday world with their sacred world (ch’ul) by weaving on the surface of the textile those beings that inhabit -and with whom they relate and dialogue- the cosmos of this population.

Resumo Este artigo investiga a relação existente no campo do design de roupas entre o corpo e a moda e as consequências negativas geradas por sua dissociação. A proposta concentra-se na origem deste problema e suas conseqüências em nível profissional e social. É mostrado o ensino do desenho do corpo humano no campo acadêmico e os corpos ensinados como corretos para a representação dos usuários das peças de vestuário, mostrando a necessidade de uma visão mais ampla e interdisciplinar ao projetar. A pesquisa baseou-se em uma análise da falta de representação da diversidade de corpos presentes no mercado argentino de moda, suas consequências e a busca de sua origem por meio da análise e estudo de várias fontes, como tabelas de tamanhos, conversas com diferentes grupos sociais, debates e observação de diversos fóruns e espaços de discussão em redes sociais. Como designer de roupas e professora da Oficina de Design Chair, a busca pela origem desse problema foi encaminhada para o campo acadêmico.

Abstract This paper analyzes the existent relationship between body and fashion in the realm of design and the negative consequences of their dissociation. The proposal focuses on the origin of this problem and its consequences at a professional and social level. It covers the teaching of the drawing of the human body in the academic field, the body figures taught as the correct ones for the representation of the garments’ users and the need for a broader and interdisciplinary vision when designing clothes.

Resumen Este artículo investiga la relación existente en el ámbito del diseño de indumentaria entre el cuerpo y la moda y las consecuencias negativas que genera la disociación de las mismas. La propuesta pone el foco en el origen de esta problemática y sus consecuencias a nivel profesional y social. Se aborda la enseñanza del dibujo del cuerpo humano en el ámbito académico y los cuerpos enseñados como correctos para la representación de los usuarios de las prendas mostrando la necesidad de una visión más amplia e interdisciplinaria a la hora de diseñar. La investigación partió de un análisis de la falta de representación de la diversidad de cuerpos presentes en el mercado de la moda argentino, sus consecuencias y la búsqueda de su origen por medio del análisis y estudio de diversas fuentes como tablas de talles, conversatorios con diferentes grupos sociales, debates y observación de diversos foros y espacios de discusión en las redes sociales. Como diseñadora de indumentaria y docente de la cátedra de Taller de Diseño, la búsqueda del origen de esta problemática fue remitida al ámbito académico.

RESUMO Objetivos: relatar a implementação de um sistema de monitoramento de campos operatórios, aventais cirúrgicos e campos utilizados como sistema de barreira estéril de produtos para a saúde confeccionados de tecidos de algodão. Métodos: relato de inovação tecnológica de um sistema de monitoramento do uso e processamento de têxteis cirúrgicos em um hospital de médio porte. Resultados: etapas percorridas: planejamento, confecção, troca dos têxteis cirúrgicos, monitoramento e acompanhamento por 12 meses. As novas peças foram serigrafadas com um quadro para o controle, no qual após cada ciclo de lavagem um espaço do quadro era pintado com um marcador indelével preto. Considerações Finais: o sistema implantado mostrou-se prático, de baixo custo e de fácil execução pela equipe, além de favorecer a gestão do processo de trabalho, contribuindo para a qualidade e segurança do uso dos têxteis na assistência à saúde, podendo ser reproduzido em outros serviços de saúde.

ABSTRACT Objectives: to report the implementation of a monitoring system of the operative field, surgical gown, and utilized fields as sterile barrier system of products for health, manufactured from cotton fabrics. Methods: technological innovation report of a monitoring system of the use and processing of surgical textiles in a medium-size hospital. Results: steps: planning, confection, exchange of the surgical textiles, monitoring, and 12 months of supervision. The new pieces were silkscreened with a black indelible marker. Final Considerations: the implemented system is practical, low cost, and easily manageable for the team, it favored the work process management, contributing to the quality and security of the textile used in health care, and being able to be implemented in other health services.

RESUMEN Objetivos: informar sobre la aplicación de un sistema de monitoreo de campos operatorios, delantales y campos quirúrgicos utilizados como sistema de barrera estéril para productos sanitarios fabricados con tejidos de algodón Métodos: se trata de un informe de innovación tecnológica de un sistema de monitoreo de uso y procesamiento de tejidos quirúrgicos de un hospital de porte medio. Resultados: etapas realizadas: planificación, confección, cambio de los tejidos quirúrgicos, control y seguimiento durante 12 meses. Las nuevas prendas fueron serigrafiadas con un marco de control, en el que después de cada ciclo de lavado se pintaba, con un rotulador negro indeleble, un espacio del marco. Consideraciones Finales: el sistema implantado demostró ser práctico, de bajo costo y de fácil ejecución, además de facilitar la gestión del proceso de trabajo y contribuir con la calidad y la seguridad del uso de textiles en el cuidado de la salud, con la posibilidad de reproducirse en otros servicios sanitarios.

Resumen El uso de diversos combustibles, el incremento de la urbanización, y el desarrollo económico, han influido en la generación de contaminantes atmosféricos, tales como los NOx (óxidos de nitrógeno), el SO2 (dióxido de azufre) y las PTS (partículas totales en suspensión). El sector industrial en Costa Rica cuenta con empresas de diferentes categorías como las de elaboración de productos alimenticios, fundición de vidrio, fabricación de prendas de vestir, entre otras, las cuales generan en sus procesos, emisiones de estos compuestos a la atmósfera. El presente proyecto de investigación tiene como objetivo principal generar un inventario preliminar de las emisiones atmosféricas (NOX, SO2 y PTS) de diferentes sectores industriales de Costa Rica. El inventario se realizó durante el 2019, considerando los resultados de muestreos y mediciones de los contaminantes provenientes de las chimeneas de diferentes procesos productivos (empresas) durante los años 2014 y 2015. El muestreo y la correspondiente medición de la concentración de los contaminantes (NOX, SO2 y PTS) se llevó a cabo mediante el uso del Testo 350 para la medición de los NOx y del SO2, y el contador portátil de partículas marca APEX para la cuantificación de PTS. La tabulación de datos utilizó el programa Microsoft Excel, utilizándose además el lenguaje de programación R, en la interfaz de R Studio para la generación de los gráficos. El sector industrial “elaboración de productos alimenticios” reporta las mayores concentraciones de contaminantes, con valores de 1 246,14 ton/año, 1 959,54 ton/año y 651,01 ton/año para NOX, SO2 y PTS, respectivamente en el 2014; y 2 622,14 ton/año, 3 257,64 ton/año y 346,40 ton/año respectivamente para el 2015 en estos mismos contaminantes.

Resumo O uso de diversos combustíveis, o aumento da urbanização, e o desenvolvimento econômico influenciaram na geração de poluentes atmosféricos, tais como os NOx (óxidos de nitrogênio), o SO2 (dióxido de enxofre) e as PTS (Partículas Totais em Suspensão). O setor industrial na Costa Rica conta com empresas de diferentes categorias como as de elaboração de produtos alimentícios, fundição de vidro, fabricação de vestuário, entre outras, geradoras, em seus processos, de emissões destes compostos na atmosfera. O presente projeto de pesquisa tem como objetivo principal a geração de um inventário preliminar das emissões atmosféricas (NOx, SO2 e PTS) de diferentes setores industriais da Costa Rica. O inventário foi realizado durante o ano de 2019, considerando os resultados de amostragens e medições dos poluentes provenientes das chaminés de diferentes processos produtivos (empresas) durante os anos 2014 e 2015. A amostragem e a correspondente medição da concentração dos poluentes (NOx, SO2 e PTS) foram levadas a cabo mediante o uso do Testo 350 para a medição dos NOx e do SO2, e o contador portátil de partículas da marca APEX para a quantificação de PTS. A tabulação de dados foi realizada no programa Microsoft Excel, usando, também, a linguagem de programação R, na interface de R Studio para a geração dos gráficos. O setor industrial “elaboração de produtos alimentícios” produz as maiores concentrações de poluentes, com valores de 1.246,14 ton/ano, 1.959,54 ton/ano e 651,01 ton/ano para NOx, SO2 e PTS, respectivamente em 2014; e 2.622,14 ton/ano, 3.257,64 ton/ano e 346,40 ton/ano respectivamente em 2015 nestes mesmos poluentes.

Abstract The use of fuels, urbanization growth, and economic development have influenced the generation of atmospheric pollutants such as NOx (nitrogen oxides), SO2 (sulfur dioxide), and TSPs (Total Suspended Particles). The Costa Rican industrial sector has different category companies such as glass melting and manufacturing of food products and clothing, which release emissions of these pollutants into the atmosphere. The main objective of this research is to generate a preliminary inventory of atmospheric emissions (NOx, SO2, and TSP) from different industrial sectors in Costa Rica. The inventory was conducted in 2019 and included samplings and measurements of pollutants from chimneys of different production processes (companies) from 2014 and 2015. The sampling and the corresponding measurement of pollutant concentrations (NOx, SO2 and TSP) were conducted using Testo 350 to measure NOx and SO2 and an APEX portable particle counter to quantify TSPs. Data was tabulated using Microsoft Excel, while graphics were generated using R programming language in the R studio interface. The industrial sector entitled “manufacturing of food products” presents the highest amounts of pollutants, with values equal to 1246.14 tons/year, 1959.54 tons/year and 651.01 tons/year for NOx, SO2, and TSP, respectively, for 2014; and 2,622.14 tons/year, 3,257.64 tons/year and 346.40 tons/year, respectively, for 2015.

RESUMO Trata-se de analisar a instrução de meninas pobres e desvalidas atendidas pelo Asilo de Santa Teresa, instituição criada na Província do Maranhão em 1855, com a finalidade de abrigar, proteger e educar essas crianças. Descrevem-se as práticas escolares voltadas para o ensino das primeiras letras, das prendas domésticas ou para cumprirem o papel de esposas, cuidar do lar, do marido e da prole. Elabora-se o texto a partir da garimpagem das fontes manuscritas, dos artigos publicados em jornais, dos relatórios dos diretores do Estabelecimento e dos presidentes da Província. Conclui-se que o Asilo exerceu importante papel na formação escolar e de mão de obra de crianças do sexo feminino no Maranhão no século XIX.

ABSTRACT This is the trajectory of the Santa Teresa Asylum created in the Province of Maranhão in 1855, exposing its institutional purposes of sheltering, protecting, supporting and educating orphans. This paper was described the school practices inside this educational space. The text talks about the nature feminine formation directing to the domestic jobs of the aristocracy of Maranhão or take care of the home, the husband and children. It was prepared from the exploration of handwritten sources, articles published in newspapers, reports from the directors of the establishment in question and the presidents of the Province and the bibliography produced in the support and instruction of poor and helpless girls from Maranhão.

Resumen Es la trayectoria del Asilo de Santa Teresa creado en la Provincia de Maranhão en 1855, exponiendo sus propósitos institucionales de albergar, proteger, apoyar y educar a los huérfanos. Se describen las prácticas escolares realizadas en este espacio educativo. Se aborda la naturaleza de la educación femenina, dirigida a las tareas domésticas de la aristocracia de Maranhão o para cumplir el papel de esposas, cuidar el hogar, el esposo y la descendencia. El texto está elaborado en base a la extracción de fuentes escritas a mano, artículos publicados en periódicos, informes de los directores del Establecimiento en cuestión y los presidentes de la provincia y la bibliografía producida en la protección e instrucción de niñas pobres y desfavorecidas en Maranhão.

Résumé Il s'agit d'analyser l'instruction des filles pauvres et défavorisées fréquentées par l'asile Santa Teresa, une institution créée dans la province de Maranhão en 1855 dans le but d'abriter, de protéger et d'éduquer ces enfants. Les pratiques scolaires visant à enseigner les premières lettres, les cadeaux domestiques ou à remplir le rôle d'épouses, les soins à domicile, le mari et la progéniture sont décrites. Le texte est préparé à partir de l'exploration de sources manuscrites, d'articles publiés dans les journaux, de rapports des directeurs de l'établissement et des présidents de la province. l est conclu que l'asile a joué un rôle important dans la formation scolaire et professionnelle des filles à Maranhão au XIXe siècle.